Вскоре после остановки на горе Схауат мы свернули с дороги и начался джипинг. Как оказалось, я выбрала маршрут на Плато Бермамыт, до которого мы три часа тряслись по ухабам, это и есть джипинг. И все равно все получилось удачно.

Дорога была фантастическая, цветущие луга, горы, временами появлялась верхушка Эльбруса. К тому же эти места – царство уцелевших скотоводов, уклад жизни которых меня давно интересует. Словом, дорога, хотя и непростая, особенно, потому что долгая, была сама по себе удивительным открытием.

Мы в пути были не одни, встречались такие же «джиперы», наш водитель знал всех, у них какое-то особое «джипинговое» братство, а помощь иногда бывает нужна. Главное враги – туристы, автолюбители, которые часто на обычных машинах отправляются в рискованное путешествие. Застревают, ломаются и причиняют много неприятностей местным службам МЧС. Случаются трагедии и с профессионалами. В 2016 году с плато сорвался автопутешественник, фотограф и блогер из Воронежа. Приехал с сыном, поставил палатку, уложил сына спать. Делал ночные снимки, подъехал слишком близко к раю обрыва… Его искореженная машина до сих пор лежит у подножья плато, как памятник человеческой безрассудности. Фотосессии и селфи становятся все более опасными. Кстати, плато Бермамыт тому прекрасная иллюстрация, благо экстремальных точек там множество, чем не минуют пользоваться юные девы в погоне за супер-кадрами.

Плато Бермамыт (высота 2592 м) и правда оказалось удивительным. Для начала – потрясающий вид на Эльбрус, который находится в 30 км, но виден, как на ладони. В ясную погоду. Как только я дошла до смотровой площадки и взялась за телефон, набежали тучки и скрыли знаменитую вершину. Отвернулась, облака рассеялись, так повторялось несколько раз, пока я не решила расслабиться и начать получать удовольствие от пейзажа, фото можно и в интернете найти. А пейзажи там удивительные, мистические. С одной стороны, вокруг многообразие каменных причуд – скалы, ущелья, склоны из разноцветных пород, с другой, мягкие зеленые холмы внизу. Описать это трудно. Только увидеть.

Помимо смотровой площадки, на которой толпиться народ, есть школьная парта, парящая в воздухе, для фотосессии, стоившей мне много нервов.

Еще здесь встречается так называемый «броккенский призрак» или «горный призрак», необычное оптическое явление, когда тень наблюдателя отражается на поверхности облаков, она может быть огромной и иногда окружена световыми кольцами. Сама я этого не видела, но звучит жутковато.

Наконец, немного в стороне находятся так называемые «два монаха», две тонкие скалы, которые во время нашего пребывания были полностью покрыты туманом, хотя вокруг сияло солнце. На этих скалах смутно угадывалась фигура девушки, забравшейся туда для съемок и застрявшей из-за неожиданно набежавших облаков. Ее друзья «на берегу» спокойно держали наготове телефоны-фотоаппараты, ожидая удачного кадра. Время от времени из тумана доносился тонкий голосок – «Не видно?». Но видно так ничего и не было, мы ждать не стали, но, надеюсь, девушка благополучно слезла со скалы, хотя ее явно волновали только удачные кадры. В целом место фантастическое по красоте пейзажей и необычности видов.

Обратно поехали другим путем, не могла без трепета думать о трех часах тряски, тем более по уже изученному маршруту. Когда же наш джип нырнул резко вниз и поехал по практически отвесной дороге, я стала сомневаться, не лучше ли было поскучать на неровной, но прямой и знакомой дороге. Но нет, путь обратно оказался не менее красив и совершенно другой.

Вскорости мы остановились у живописной речушки, рядом с бывшей дачей Косыгина, как сообщил экскурсовод, которая сейчас иногда сдается под корпоративы и мероприятия. И почему всегда повсюду дачи либо Сталина, либо Косыгина… Где отдыхали другие члены Политбюро?

Место было пасторально-идиллическое. Водитель угощал чаем из термоса, свежесваренным кофе и сладостями. Была приятная передышка от дороги.

По моей просьбе доехали до местного села (мне очень хотелось посмотреть, как в таких местах живут люди, чего-то не-туристического). Хасаут (или Схауат на карачаево-балкарском), оказался практически пустым и заброшенным. Село когда-то процветало, в 1920-х здесь жило около 2 тысяч человек, разводили скот. Но в 1943 году жителей депортировали в Среднюю Азию и место опустело. Кто-то после войны вернулся, но мало.

Сохранившиеся каменные стены домов – словно печальный памятник истории. Сейчас пытаются село восстановить, живет около 80 человек, одинокая бабушка продает домашний сыр, вот и все события.

Остановка в Долине Нарзанов не слишком впечатлила. Может быть потому, что к этому моменту было уже слишком много впечатлений.

Обедали мы неподалеку от нарзанов, место рекомендовал Георгий. Беседки на свежем воздухе – было приятно. Еда понравилась меньше. Все традиционное для этих мест и, одновременно, для народов, связанных издревле с кочевым скотоводством. Суп шулюм, наваристый бульон с кусочком мяса на косточке, вариации на эту тему существуют и у других кочевников, например, шурпа. Исторически это были просто бульон и мясо, потом добавили корнеплоды, а в недавнюю эпоху еще и вездесущую картошку, которой в этом супе было очень много. Хычин, на этот раз с мясом, что сразу сделало его похожим на чебурек. Ну и шашлык, куда без него.

Из традиционных продуктов, уцелевших в эпоху глобализации, надо назвать разного рода кисломолочные продукты, особенно хорош домашний сыр, купить его можно прямо по дороге.

За соседним столиком обосновались местные жители, самостоятельно готовили на мангале шашлык и овощи. Я подошла посмотреть, поинтересовалась, как готовят. В результате через некоторое время мы получили миску вкусностей, со словами – «Это в честь дня рождения моей тещи!». Народ очень гостеприимный и доброжелательный. Эта порция шашлыка в нас уже не влезла, но пригодилась вечером, заменив нам ужин и позволив проигнорировать в очередной раз нелюбимую столовую.

После кафе по хорошему шоссе с ветерком доехали до санатория в Ессентуках. Джипинг удался на славу и стал, пожалуй, самым ярким моментом нашего отдыха на Кавказских Минеральных водах.