Байкал красив в любое время года. Зима – время особое, «вот зима, белым-бело, много снега намело», как пели мы в детском саду. И вот это «белым-бело» на тысячи километров по Руси Великой. Но у Байкала есть свое зимнее чудо, его лед. Он удивительный, волшебный и неповторимый. Надо сказать, что и на Байкале его не везде увидишь, в большинстве мест его заносит снегом. Но в районе так называемого Малого моря (на самом деле это пролив между сушей и островом Ольхон) климат сухой, осадков мало, снег сдувает ветром и можно сполна насладиться сказочным царством льда. Именно за ним и устремляются сюда туристы.

А туристов здесь много. Как сказал один из водителей-экскурсоводов: «Без работы не сидим, раньше от иностранцев отбоя не было, теперь свои повалили». Вот так. Равновесие в природе.

Надо сказать, что период «любования льдом» здесь довольно короткий. Лед прочно встает с конца января, а иногда и позже. А в марте уже начинает таять. Так что февраль практически основной месяц для путешествия. В 2021 году ледяную переправу открыли только 10 февраля.

Ледяная переправа проложена а районе так называемых Ольхонских ворот, начинается у деревни Куркут. Протяженность переправы более 11 километров по льду. Ее тщательно проверяют дорожные службы, МЧС и другие ответственные организации. Расставляют знаки. Толщина льда здесь до 1 метра (максимальная толщина по Байкалу доходит до 2 метров!). Ехать можно спокойно. Что мы и сделали, хотя поначалу и было страшно.

А вот самостоятельно путешествовать по льду категорически не советую. Местные туроператоры пугают историями о провалившихся под лед машинах или об авариях из-за торосов. Конечно, они лица заинтересованные, но в данном случае полностью согласна. Лед – вещь опасная и непредсказуемая. Так что лучше доверится тем, кто хорошо его знает, местные водители-профессионалы составляют карты опасных мест, постоянно обмениваются информацией. Здесь два основных вида туризма по льду: на «буханках» (как любовно именуют автомобиль УАЗ-452) и хивусах (катерах на воздушной подушке, им не страшен даже подтаявший лед).

Неподалеку от переправы лежит долина реки Сармы, откуда дует самый сильный и опасный байкальский ветер – сарма. Его скорость может достигать до 60 метров в секунду, трудно представить, да и не хочется. По рассказам, ветер вырывает с корнем деревья, проворачивает лодки, срывает с домов крыши и сбрасывает коров в воду. Осенью 1901 года ветер сарма разбил о скалы пароход «Яков», который вел на буксире еще три судна. Все 178 человек пассажиров погибли. Эту историю-страшилку обязательно рассказывают туристам. Добавляя еще одну: искать тела в Байкале бесполезно: крошечный рачок-эндемик, размер которого не больше 1,5 мм, очень быстро «очищает» озеро, так что за 2-3 дня от утонувшего ничего не остается.

Недалеко от переправы в 2005 году по дну пролива проложили высоковольтный кабель, который принес на остров Ольхон свет.

Дорога по льду была завораживающей, а вот от переправы до главного поселка Ольхона Хужира отвратительной, хотя мы и успевали любоваться видами, несмотря на колдобины. «По кочкам, по кочками, по ровной дорожке, в ямку – бух!», песенка российских дорог, которую поют всем детям нашей страны. Чтобы привыкали.

Отель, в котором мы поселились, снаружи сильно напоминал поселок сараев, но оказался очень удобным. Вообще с гостиницами здесь беда: построят, не поделят и стоят они пустыми. А людям жить негде. Но Байкал Вью оказался хорош, стало ясно, почему в нем не было мест уже за три месяца. И кормили отменно.

Прогулки по Ольхону несравнимо интереснее и впечатляющее осенью. Зимой же все крутится вокруг льда.

Есть даже ледяной ресторан, где подавали неожиданным образом блюда высокой кухни. Вот только температура в нем была -25, так что посмаковать еду не получилось. Хотя было очень вкусно. Меню включало: тартар из байкальской рыбы, рийет из копченого сига, говяжьи щечки со сливочным булгуром и кедровым орехом.

А десерт – медовый бисквит с кремом патисьер, соленой карамелью, знаменитым местным целебным растением саган дали и кедровым орехом вынесли сами шеф-повара.

Исследовать знаменитый лед мы отправились на хивусе. Надо сказать, что они все заказываются за полгода (всего на всем озере 60 хивусов), но нам чудом удалось его заполучить: моя настойчивая сестра звонила чуть ли не каждый день и поймала-таки момент, когда одна из групп отказалась. Нас набилось 10 человек, было тепло и уютно внутри.

С погодой и повезло, и не повезло: было пасмурно, потом еще и снег пошел и стал засыпать знаменитый лед. Зато было не холодно, градусов -12-15, можно было гулять подолгу и даже получилось устроить пикник.

Еду заказали в ресторане отеля. Рыбный пирог был фантастический, смели его немедленно.

Лед Байкала покрыт трещинами, которые образуют разнообразные узоры. Их можно разглядываться бесконечно. Он прозрачный, чистый. Говорят, что в солнечную погоду можно увидеть даже камни на дне и обитателей озера-моря. Мы, правда, ничего не увидели, хотя отдельные энтузиасты и долго на нем лежали, вглядываясь в глубину.

Удивительные пузырьки застывают во льду. Некоторые от выхода воздуха.

Другие от выхода разных газов, например, метана.

Голубые торосы на льду образуются причудливые ледяные фигуры.

Удивительно красивы ледяные украшения берегов Байкала. Они застывают в причудливых формах, словно застывший прибой.

А прибрежные пещеры превращаются в ледяные замки.

Людям показалось мало природной красоты льда, надо было себя чем-то занимать и развлекать. Так возникла традиция кататься по байкальскому льду на коньках, он и правда удивительно ровный, словно отполированный.

А еще придумали ковырять во льду лунки, наливать в них водку и пить ее из этой ледяной «рюмки» трубочкой. Заснять этого не удалось, но ковырявших лед юных дев довелось встретить не раз.

А вот «услышать» Байкал удалось и не раз. Если отойти от возбужденной толпы (как ни странно это звучит, но на льду озера местами скапливаются большие толпы, все, как один, почему-то фотографируются подняв ногу), то отчетливо слышен сухой треск, это «разговаривает» знаменитый байкальский лед.